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从宜昌到鄂西的第二条路是搭船到巴东，听说除了乘飞机飞来飞去以外，恩施的官员出出进进多数选择从巴东而行。我很喜欢谁人贴在长江边上的，也悬在半山腰之上的小县城，高高的上岸台阶从江边一直向上延伸，而从船上看更是显得古老，奇异，有一种威严感。喘着气爬上岸，那么质朴而热闹的街道就会隆重的在游客眼前展开，通常搭船途经，总爱在趸船上买些柚子，柿饼，香干之类的。有次在秭归（也就是如今的归州）等回宜的船，一时兴起，居然跳上上行的客轮跑到巴东，走走街，吃用饭，买上几串柿饼，再心满足足的离去，想想也是匪夷所思的。
巴东县城不大，信陵镇仅有俩条并行的街道，临江的是商业街，人来人往，从早到晚喧哗得很，政府机关在上面一条街，银行，医院，学校也在那条街上，两条街之间有无数狭窄的小巷和崎岖不平的卵石蹊径相毗连，尚有庞大的背篓，一些精瘦，黝黑的男子就凭那庞大的背篓居然将一栋小楼所需的全部修建质料，包罗砂石，红砖，水泥一起从江边运上来，那是何等的壮举！其时巴东县城已决议搬迁到山后加油站那一片斜坡上，已经动工后尴尬的发现那里原来是滑坡危险区，只得再择县址。，
我在信陵镇住过两次，一次是在汽车站旁边那栋五层修建楼上的旅社，入夜以后，凭窗远眺，江水如练，黛山坚持，航船闪着灯在江面上滑动；另外我们还在临江的那条街上住过，板壁房，报纸封住偏差，但江风肆虐，照旧颇有寒意，我们就去逛那间小小的书店，在那栋三层的集贸市场里买的一只雄公鸡，自得洋洋的拿到餐馆加工，坐在靠窗的木桌上，和着带糊味的野三关的苞谷酒，吃着用高压锅炖得烂熟的鸡肉，醉眼朦胧的看江景，那是一种意境，想必唐代的大诗人也是在这种情况下才气写出“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”这类脍炙人口的名句吧？
班车从巴东汽车站驶出的那一刻起就开始爬山，随着不停的转弯，蹊径越来越高，长江越来越小，拐过一个山头，长江就看不见了。深秋的山峦光秃秃的，田地里的庄稼已经收过了，路边有些不大的松树，行人不多，衡宇也显得很破旧，过了茶店子，就感应冷气逼人，这是我们始料不及的，赶忙加衣服，把所有带着的衣服险些全都穿到身上，照旧冻得直哆嗦。再往车外望，简直不敢相信自己的眼睛：山坡上一片白雪皑皑，松树都被积雪压得七零八落，虽说天空没有下雪，但房顶仍然积有厚厚的一层白雪，瓦沿的冰凌冻得好长，晶莹剔透，就像置身童话世界似的，仅仅只是深秋，大山深处居然酿成银妆素裹的北国风物，如果不是亲眼所见，打死我也不相信。车到绿葱坡，停车用饭，我们都快被冻成冰棍了，满身哆嗦着冲下车，跳过被车轮碾压过的冰渣，无心浏览土墙的木桩上挂着的金黄的苞谷和火红的辣椒，一步就跨进门口蒸着馒头，包子的小饭馆，发抖着已经冻得不听使唤的嘴唇大叫：“老板，来碗热的。”
从绿葱坡向南，一路上险些都在松林的海洋里穿行，白雪在逐步消失，酷寒在逐渐离去，车窗外的松涛美极了，很清静，很少有人泛起，这是一个林场，面积很大，再向前就是杨岔坝和野三关。而从绿葱坡向西，过了把人绕得稀里糊涂的磨盘拐，就进入了建始。这里也是群山巍峨，悬崖峭壁，过了龙潭坪，从1887米的尖峰山擦身而过，山就变得不那么大了，坡度也缓和了许多，坪坝多了起来，田地也变得有些成片的感受了。山民的穿着很破旧，制服的颜色都洗得发白，上下车的搭客也许认识，高声地打着招呼，下车的会很快地消失在一些木板与土墙之间，上车的会自得地坐在空出的座位上，用力的抽着辛辣的叶子烟，向窗外吐着口水。我的前排坐着一位女人，没望见容貌，上车后一直低着头在专心织着毛线衣，有着一头油光水滑的柔发，太阳从车厢里移过的时候，可以清晰地望见她那白皙的脖子上的细小的茸毛。
建始县城在业洲镇，是在一片河滩冲积而成的坪坝上的小城，四周山上尽是郁郁葱葱的松林，小城就很清静的座落在山下的盆地里，一条小河弯弯曲曲的从中穿过，我突然想起了小说《死水微澜》中的谁人小镇子，走在建始的街上，凉风吹过，路旁的大树上的黄叶会飘落一地，逐步走进新华书店，光线欠好却没有开灯，两个营业员只是瞥了我们一眼，就又继续她们感兴趣的话题，整个店堂里只有我们两个读者，在昏暗的光线里是很难看清书架上那些图书的书名的。
大叫小叫将我们引到了建始烟厂的俱乐部球场，那是一场篮球赛。小伙子很认真的运球，躲避，传球，虚晃，上篮，球在篮框上滚了一圈也没进去，引得观众一阵叹息；另一方发动还击，三传两递就到了前场，立定，投篮，球划着弧线稳稳的打板进筐，旁观者一阵掌声，那是一些充满生机的年轻人
一座大桥就在河滩上面横跨工具，那一带尽是低矮的民房，从破旧的木板房到墙灰斑驳的砖瓦房，家家都开着门面，都不大，却也精致，从饭馆到水果摊，从烟铺到农机修理，生意不多却做得很有信心。我们是住在烟厂招待所的，条件不错，晚上随便走走就逛到大桥边上了，找上一家小店，炒上几个菜，喝上几口烧酒，有几分醉意，然后靠在大桥的石栏杆上听河水哗哗的流过，看着河水在夜色中泛着微弱的白光，也是很有趣的。由此向西14公里就进入了恩施，再走45公里就到了鄂西州所在地的七里坪。
从宜昌到鄂西的第二条路是搭船到巴东，听说除了乘飞机飞来飞去以外，恩施的官员出出进进多数选择从巴东而行。我很喜欢谁人贴在长江边上的，也悬在半山腰之上的小县城，高高的上岸台阶从江边一直向上延伸，而从船上看更是显得古老，奇异，有一种威严感。喘着气爬上岸，那么质朴而热闹的街道就会隆重的在游客眼前展开，通常搭船途经，总爱在趸船上买些柚子，柿饼，香干之类的。有次在秭归（也就是如今的归州）等回宜的船，一时兴起，居然跳上上行的客轮跑到巴东，走走街，吃用饭，买上几串柿饼，再心满足足的离去，想想也是匪夷所思的。
巴东县城不大，信陵镇仅有俩条并行的街道，临江的是商业街，人来人往，从早到晚喧哗得很，政府机关在上面一条街，银行，医院，学校也在那条街上，两条街之间有无数狭窄的小巷和崎岖不平的卵石蹊径相毗连，尚有庞大的背篓，一些精瘦，黝黑的男子就凭那庞大的背篓居然将一栋小楼所需的全部修建质料，包罗砂石，红砖，水泥一起从江边运上来，那是何等的壮举！其时巴东县城已决议搬迁到山后加油站那一片斜坡上，已经动工后尴尬的发现那里原来是滑坡危险区，只得再择县址。，
我在信陵镇住过两次，一次是在汽车站旁边那栋五层修建楼上的旅社，入夜以后，凭窗远眺，江水如练，黛山坚持，航船闪着灯在江面上滑动；另外我们还在临江的那条街上住过，板壁房，报纸封住偏差，但江风肆虐，照旧颇有寒意，我们就去逛那间小小的书店，在那栋三层的集贸市场里买的一只雄公鸡，自得洋洋的拿到餐馆加工，坐在靠窗的木桌上，和着带糊味的野三关的苞谷酒，吃着用高压锅炖得烂熟的鸡肉，醉眼朦胧的看江景，那是一种意境，想必唐代的大诗人也是在这种情况下才气写出“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”这类脍炙人口的名句吧？
班车从巴东汽车站驶出的那一刻起就开始爬山，随着不停的转弯，蹊径越来越高，长江越来越小，拐过一个山头，长江就看不见了。深秋的山峦光秃秃的，田地里的庄稼已经收过了，路边有些不大的松树，行人不多，衡宇也显得很破旧，过了茶店子，就感应冷气逼人，这是我们始料不及的，赶忙加衣服，把所有带着的衣服险些全都穿到身上，照旧冻得直哆嗦。再往车外望，简直不敢相信自己的眼睛：山坡上一片白雪皑皑，松树都被积雪压得七零八落，虽说天空没有下雪，但房顶仍然积有厚厚的一层白雪，瓦沿的冰凌冻得好长，晶莹剔透，就像置身童话世界似的，仅仅只是深秋，大山深处居然酿成银妆素裹的北国风物，如果不是亲眼所见，打死我也不相信。车到绿葱坡，停车用饭，我们都快被冻成冰棍了，满身哆嗦着冲下车，跳过被车轮碾压过的冰渣，无心浏览土墙的木桩上挂着的金黄的苞谷和火红的辣椒，一步就跨进门口蒸着馒头，包子的小饭馆，发抖着已经冻得不听使唤的嘴唇大叫：“老板，来碗热的。”
从绿葱坡向南，一路上险些都在松林的海洋里穿行，白雪在逐步消失，酷寒在逐渐离去，车窗外的松涛美极了，很清静，很少有人泛起，这是一个林场，面积很大，再向前就是杨岔坝和野三关。而从绿葱坡向西，过了把人绕得稀里糊涂的磨盘拐，就进入了建始。这里也是群山巍峨，悬崖峭壁，过了龙潭坪，从1887米的尖峰山擦身而过，山就变得不那么大了，坡度也缓和了许多，坪坝多了起来，田地也变得有些成片的感受了。山民的穿着很破旧，制服的颜色都洗得发白，上下车的搭客也许认识，高声地打着招呼，下车的会很快地消失在一些木板与土墙之间，上车的会自得地坐在空出的座位上，用力的抽着辛辣的叶子烟，向窗外吐着口水。我的前排坐着一位女人，没望见容貌，上车后一直低着头在专心织着毛线衣，有着一头油光水滑的柔发，太阳从车厢里移过的时候，可以清晰地望见她那白皙的脖子上的细小的茸毛。
建始县城在业洲镇，是在一片河滩冲积而成的坪坝上的小城，四周山上尽是郁郁葱葱的松林，小城就很清静的座落在山下的盆地里，一条小河弯弯曲曲的从中穿过，我突然想起了小说《死水微澜》中的谁人小镇子，走在建始的街上，凉风吹过，路旁的大树上的黄叶会飘落一地，逐步走进新华书店，光线欠好却没有开灯，两个营业员只是瞥了我们一眼，就又继续她们感兴趣的话题，整个店堂里只有我们两个读者，在昏暗的光线里是很难看清书架上那些图书的书名的。
大叫小叫将我们引到了建始烟厂的俱乐部球场，那是一场篮球赛。小伙子很认真的运球，躲避，传球，虚晃，上篮，球在篮框上滚了一圈也没进去，引得观众一阵叹息；另一方发动还击，三传两递就到了前场，立定，投篮，球划着弧线稳稳的打板进筐，旁观者一阵掌声，那是一些充满生机的年轻人
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